Le Krak des chevaliers est un château fort situé au Nord de Damas. Le mot Krak vient du mot syriaque karak, qui veut dire forteresse. Les croisés ont du trouver que ça faisait intimidant, et ont donc décidé de garder le nom.

Mais revenons au début de l'histoire. Nous sommes en 1099 et les Européens partent en croisade pour la première fois pour aller bouter les Arabes hors de chez eux et s'installer à Jérusalem. Bien que la première croisade ne fut pas toujours une partie de rigolade, les musulmans ne devaient pas s'attendre à ça, et les victoire se sont enchaînées assez facilement pour les chrétiens. 

Arrivés en Syrie, c'est Raymond de Saint Gilles, qui a découvert un petit fort sur une colline assez stratégique du côté de Homs. La forteresse, qui ne s'appelle pas encore Krak des chevaliers, est occupée par des Kurdes, et Raymond les massacra sans même prendre la peine de savoir où se situait le Kurdistan.

Une fois ce petit massacre accompli, il part le coeur léger et l'esprit guilleret sans même laisser une garnison dans cette place forte, pourtant stratégique. Son objectif, c'est Jérusalem. 

Jérusalem prise, il revient dans le but de sécuriser la zone, et trouve la petite forteresse des kurdes occupée par des arabes peu enclins à lui ouvrir les portes. Qu'à cela ne tienne, se dit-il, on va les massacrer une seconde fois. Mais les arabes sont sûrement plus doués en défense que les Kurdes (c'est d'ailleurs surement aussi pour ça que le Kurdistan n'a jamais brillé par ses conquêtes militaires) ; Raymond de Saint Gilles repart Gros-Jean comme devant, sans avoir réussi à reprendre la forteresse, et il jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Il a fallu attendre 8 ans pour que Tancrède de Hauteville (le prénom Tancrède, bien que charmant, a peu été utilisé depuis) reprenne la forteresse. Il la confie alors à l'ordre des chevaliers hospitaliers, qui fortifie le château et lui donnent son nom de Krak des chevaliers.

Les musulmans essaieront ensuite de le reprendre sans y arriver pendant plus de 161 ans. Car les chevaliers qui l'occupent ne sont pas très hospitaliers avec les musulmans ; une garnison de plus de 2000 hommes y vit en permanence, et la forteresse s'épaissit. Elle compte deux enceintes complètement indépendantes, couvre 2,5 hectares, et abrite en temps de paix assez de vivre pour tenir un siège de 5 ans.

Même Saladin (dont on a parlé dans l'article précédent), qui a repris Jérusalem des mains des croisés, ne réussit pas à s'emparer de l'imprenable krak.

Le château est surnommé "la défense de la chrétienté d'Orient", et barre le passage de la trouée d'Homs, passage quasi inévitable entre la côte et l'intérieur des terres. Il fait partie d'une impressionnante ligne de forteresse qui s'étende de la Turquie actuelle jusqu'au sud de la Jordanie. 

En 1271 cependant, le sultan mamelouk Baybars (surnommé aussi le roi des éléphants, allez savoir pourquoi...) assiège le château. Après un très long siège et des attaques incessantes, cric crac ! le Krak craque, et que le grand crique me croque, le sultan croque le Krak. Les chevaliers de l'hospitaliers capitulent, ayant vu leur nombre passer de 2000 à 300. Ils négocient une sortir honorable et demande à ce qu'on leur laisse la vie sauve et qu'on les raccompagne jusqu'à Antioche en échange des clés du Krak.

Après cela, le château fut de moins en moins utilisé, parce qu'il faut bien reconnaître que sans croisades pour se divertir, ce n'est pas pratique d'aller habiter au sommet d'une colline dans une grosse forteresse. Il y fait froid l'hiver, et la première supérette est dans la vallée, qui est quand même à une bonne heure de marche, donc ce n'est pas pratique pour remonter les courses.

Du coup, le Krak est encore bien conservé. Lawrence d'Arabie (dont on parlera plus tard) a même dit que c'était le plus beau château du monde lorsqu'il le vit au début du siècle dernier. Les messieurs de l'Unesco ont du se dire la même chose puisqu'ils l'ont inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et Flawrence d'Arabie (mon surnom depuis que je suis dans la péninsule) a également déclaré la même chose, avant de se raviser et d'ajouter "mais ça ne vaut pas Versailles" (puisqu'en tant que bon chauvin, on ne manquera pas de comparer tout ce qu'on visite à quelque chose de Français, donc forcément plus joli !).

Et promis, le prochain article, j'essaye de le faire moins long !

L'Eïd el Adha, aussi appelée Eïd el Kebir (ça signifie la grande fête) est une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Ils commémorent tous les ans le sacrifice qu'Ibrahim (Abraham dans les religions juives et chrétiennes) était prêt à faire à Dieu.
En effet, Ibrahim allait sacrifier son fils Ismaël (dans les religions juives et chrétiennes, c'est Isaac, son second fils, qui doit être sacrifié, Ismaël étant issu d'un adultère) parce que Dieu le lui avait demandé. Au dernier moment, Dieu remplaça Ismaël par un mouton.

C'est pour ça qu'aujourd'hui les musulmans du monde entier sacrifient un mouton pour l'Eïd el Adha. C'est une fête très familiale, un peu comme notre manière de fêter Noël, avec un mouton à la place de la dinde.

Puisque c'est une fête importante et qu'on est dans un pays musulman, l'état accorde gracieusement des jours fériés pour laisser le temps à tout le monde de faire la fête. Cette année, l'Aïd tombe bien, puisqu'il me permettait d'avoir 4 jours fériés ; du lundi au jeudi. En prenant le dimanche de congé (puisque la semaine va du dimanche au jeudi), ça me fait une petite semaine de vacances, que je mets à profit pour aller visiter la Jordanie et un petit bout de la Syrie. 

Je suis donc parti vendredi dernier, et je reviens samedi inch'allah, avec plein de photos et de nouvelles histoires à vous raconter (j'en ai encore beaucoup sur les Emirats, mais il me reste encore 9 mois pour toutes vous les raconter).

Concernant cette fameuse ascension du Jebel Shams, la vidéo ne montre pas tout. Reprenons donc tout du début...

Alors que le week-end s'annonçait désoeuvré (ça fait du bien un petit week-end comme ça de temps en temps), la motivation tomba sur nous comme la rosée sur une matinée de printemps. Ni une, ni deux, un jour et demi avant le week-end, nous avons décidé avec Charlie de partir grimper ce Jebel Shams qui nous était resté en travers de la gorge.

Le temps de rassembler toutes les affaires en sortant du boulot le jeudi soir (nous avions fait les courses la veille), et nous voila parti en direction d'Oman, autour de 20h30.
Le temps de manger sur la route (un repas très équilibré composé de pain de campagne, d'un steak 100% pur boeuf, de légumes, et de pommes de terre frites, en d'autres termes un fast food chez Burger King), d'atteindre la frontière, de passer tous les contrôles à la douane, et il est déjà minuit lorsque nous arrivons en Oman. 

Nous avons roulé encore une grosse heure, pour finalement quitter la route par une petite piste de sable. Un petit kilomètre nous amène au milieu du désert omanais, un désert de sable entièrement plat, orné de quelques acacias qui se battent pour survivre. Nous passons la nuit à la belle étoile, sous un ciel scintillant et paisible. 

6h30, le soleil déjà haut nous réveille de ses doux rayons qui chauffent déjà sacrément l'atmosphère. Un petit café au réchaud, et nous repartons pour les 3h00 de route qu'il nous reste pour atteindre le départ de la randonnée. 

Nous mangeons rapidement et partons de 1700 mètres d'altitude pour notre objectif ; le sommet le plus haut du Moyen-Orient à 3000 mètres.

Nous emmenons avec nous des sacs peu légers ; 20 litres d'eau, la nourriture pour 2 repas et un petit dej, un réchaud et les casseroles qui vont avec, la tente, les affaires de camping, des vêtements chauds pour le soir et des affaires de rechange... bref, un certain poids.

La montée au milieu des pierres découpées par le vent et hyper abrasives, avec un temps menaçant et les vautours percnoptères qui tournent autour de nous, s'est révélée être dure... très dure. Malgré une condition physique hors-norme (voila que mes chevilles enflent encore), on en a sacrément bavé.

Après 6h d'ascension, nous atteignons finalement le sommet, quelques instants avant le coucher du soleil. Mauvaise surprise au sommet, il n'y a pas d'endroit pour planter la tente. Rien qu'un pierrier géant, et des cailloux à perte de vue. A bout de forces, nous avons creusé entre les racines d'un arbre pour nous créer un petit endroit où dormir. Nous avons balancé la tente entre les racines et sous les branches, pour un résultat finalement assez satisfaisant.

Un petit feu de camp, un bon repas, et nous dormions à point fermés à 21h30.

Au réveil, le spectacle est magnifique et vaut toutes les peines du monde ; 1800 mètres de falaise, et rien d'autre que les oiseaux, les cailloux et nous.

Le retour a été beaucoup plus facile ; nous avons pris une autre route, qui traverse une base militaire omanaise. Un Omanais nous a pris à l'arrière de son camion pour une petite dizaine de minutes, ce qui nous a épargné une bonne heure de marche. En tout, 2h30 nous auront suffit à descendre.

6 heures de route plus tard, nous rentrons à Abu Dhabi, fatigués, mais terriblement heureux d'avoir atteint le sommet. Cela dit, de là-haut, on voyait un autre sommet au bord d'une falaise qui avait l'air sympa aussi... Pour la prochaine fois ?

L'occasion se présentant le week-end dernier, nous avons décidé avec Charlie (mon colloc) de repartir à la charge, sans plus de préparation, mais avec davantage de détermination et surtout le goût amer de la revanche inassouvie dans la bouche.

Voici la bande annonce de cette fabuleuse aventure, à paraître très bientôt en VHS et DVD (vous noterez qu'à la fin de la bande-annonce, le suspense reste entier quand à la réussite ou non de cette tentative...).

Ce blog prend du retard... Déjà 6 jours sans articles, ça ne va pas du tout. On mettra ça sur le compte du Ramadan (et surtout de la quantité incommensurable de soirées, jeux, sports, glandouille travail qui m'a occupé ces derniers temps). Rassurez-vous, j'ai encore moult articles à écrire sur tout un tas de choses qui ne manqueront pas de vous passionner. 

Bien que ça commence à remonter un petit peu, un petit week-end du mois d'août vaut quand même la peine qu'on revienne dessus ; pendant trois jours, je suis parti visiter le Liban, accompagné de Charlie, l'anglais qui me sert de colloc et de 3 copines, Amanda, Marie et Servane (la fine équipe en photo).

Mon impression générale, c'est que le Liban est un pays fabuleux, encore très marqué par les nombreuses guerres qui ont marqué son histoire récente, et que les Libanais ont un formidable sens de l'accueil. Bien conseillés par des collègues Libanais, nous avons fait pêle-mêle :

Beyrouth

La première chose qui marque à Beyrouth, ce sont les militaires lourdement armés, les chars et les check-point en barbelés à chaque coin de rue. On sent que les tensions sont vives ; c'est vrai qu'entre le Hezbollah, la Syrie et Israël (qu'ils appellent la Palestine puisqu'ils n'ont jamais reconnu l'état d'Israël), ils ont été gâtés.

De nombreux immeubles en ville portent encore des traces de balles ou d'obus, certains sont à moitié détruits. Malgré tout, Beyrouth se reconstruit, et chaque année qui passe rend la ville plus jolie. Le front de mer et le centre-ville ont été complètement refaits pour un résultat très convaincant ; le centre-ville a un petit air de Paris.

Mais Beyrouth est surtout célèbre pour sa vie nocturne endiablée, que l'on s'est empressé de tester (à des fins culturelles naturellement) en allant au Beyroof, une boîte de nuit sur le toit d'un immeuble, où on peut faire la fête tout en profitant d'un panorama exceptionnel sur toute la ville.

Grottes de Jeita

Les grottes de Jeita ont été découvertes un peu par hasard au XIXe siècle, mais la partie supérieure n'a été découverte et explorée que dans les années 60.

Aujourd'hui, on peut visiter la partie inférieure des grottes par un petit tour en bateau sur la rivière souterraine, et la partie supérieure à pied sec. Au final, ce sont plus de 8 kilomètres de galeries qui serpentent sous terre, et dont seule une infîme partie est ouverte au public. Les stalagtites et stalagmites pavent les murs de salles qui atteignent les 60 mètres de hauteur. Bref, c'est fabuleux.

Malheureusement, les photos y sont interdites (on ne sait pas bien pourquoi d'ailleurs), donc je n'ai pas de photos à moi. Mais je vous invite à cliquer sur ce lien pour avoir un petit aperçu.

Junieh et son panorama

"J'aime les panoramas", aurait dit en son temps un philosophe dont j'ai oublié le nom.

Junieh permet d'avoir une bonne vue de ce qu'est la côte libanaise ; une ville en continu coincée entre la mer et les montagnes, où l'ambiance est plus proche de celle d'une distribution de nourriture en Somalie que celle des grands lacs canadiens... en deux mots, c'est le bazar le plus complet.

On retrouve très bien ce bazar sur les routes ; autant aux Emirats ils ne conduisent pas bien, mais ils n'arrivent pas à la cheville des Libanais. Des épaves d'un autre âge (un bel exemple en photo) occupe chaque mètre carré de route, en ne tenant aucun compte des signalisations quelle qu'elles soient (feux, stops, et sens interdits sont joyeusement ignorés).

Byblos

On dit de Byblos que c'est la ville qui est restée peuplée en continu le plus longtemps au monde. En effet, elle est peuplée depuis environ 7000 ans !

Sur le site archéologique en bord de mer cohabitent un mur phénicien de 3000 av JC (à droite sur la photo), des obélisques égyptiens, des temples grecs et romains, un fort croisé et le tombeau d'Abi Chemou (dont on se demande bien qui c'est). Assez impressionnant de voir toutes les couches empilées les unes sur les autres, et de contempler autant de tranches d'histoire d'un seul coup ; tellement de choses se sont passées ici...

Le reste

On avait aussi prévu d'aller à Baalbeck, mais quelques problèmes d'ordre intestinaux nous ont finalement empêché d'aller là-bas. Résultat, il va falloir y retourner (oh zut !), sûrement en décembre, histoire d'aller voir tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire.